Después de desayunar nos vamos otra vez a La Resinera (entre Arenas del Rey y Fornes) y dejamos los coches en el aparcamiento del Centro de Interpretación.

Empezamos a bajar por una pista que hay entre el Centro de Interpretación y la tapia del Jardín Botánico hacia el río Cacín. Hace frío aunque ya son las once de la mañana.

Llegamos al vado del río Cacín y vemos como las aguas pasan por lo alto, pero no hay problemas, un puentecillo peatonal de madera evita que tengamos que mojarnos los pies.

Allí hay un cartel que nos habla de que en sus aguas se pueden encontrar truchas y cangrejos de río, señal de que están muy limpias.

Unos metros más abajo se unen las aguas del río Cacín con las del Cebollón. Nosotros empezamos a seguir las marcas del sendero GR-7 y en una bifurcación torcemos a la izquierda siguiendo el cauce del Cebollón.

Pasamos por una zona umbría junto a una escarpada ladera y después de una curva salimos otra vez al sol, cosa que se agradece en esta fría mañana. El río Cebollón se va quedando abajo.

Dejamos a nuestra derecha una pista que sube, nosotros seguimos por el GR-7 acercándonos otra vez al cauce del río. Pronto vemos otro vado, pero parece que esta vez no hay puente.

Unos bloques de hormigón nos permiten pasar al otro lado del río sin tener que meter los pies en las transparentes y limpias aguas del río Cebollón.

En la orilla se aprecian todavía los efectos de la helada de la noche pasada, hermosos carámbanos de hielo cuelgan de las ramas más próximas al agua.

Seguimos pista arriba siguiendo las balizas del GR-7 en las bifurcaciones, el desnivel de la pista es cómodo y se va haciendo sin problemas.

Nos encontramos un cartel con información sobre la extracción de la resina y el oficio de resinero, estos terrenos son idóneos para el pino negral o resinero, lo que llevó a la Unión Resinera Española a poner una fábrica en el paraje de La Resinera. Tenía poblado, capilla, cuartel de la Guardia Civil y escuela. De la resina de los pinos se obtenía aguarrás y colofonia. La fábrica estuvo casi un siglo en activo, hasta que en 1975 un grave incendio en los montes cercanos aceleró su cierre.

Dejamos el GR-7 y seguimos subiendo a la izquierda en dirección a la Mesa de Fornes, las vistas ya estaban siendo espectaculares hacia el sur, contemplábamos muchas de las cumbres de la cuerda de la Sierra de Almijara, incluido el Lucero subido el día anterior.

Una vez arriba de la meseta empezamos a caminar hacia el norte por una pista en dirección a una torreta que asomaba entre los pinos. Abundaba el matorral aromático: tomillo, romero…

Hacia el este teníamos a la vista la parte occidental de Sierra Nevada, impresionante.

Llegamos a la cercanía del vértice geodésico, de allí sale un camino marcado con piedras blancas que va rodeando la parte norte de la Mesa de Fornes, un cartel advirtie del peligro de caída si se sale de él.

Nos hacemos una foto en el vértice geodésico, estamos a 1.080 m de altura, el desnivel acumulado desde La Resinera ha sido de unos 250 m en 6 km.

Luego nos acercamos a una torreta de madera para contemplar desde allí la Sierra de Tejeda con su cumbre, La Maroma, que también tiene nieve.

Además de la Sierra de Tejeda vemos la Sierra de Játar, con el Cerro de los Majanos y La Chapa, el pueblo de Játar, y La Resinera, de donde hemos salido hace cerca de dos horas.

Después emprendemos el rodeo al espolón que forma la Mesa de Fornes en su parte norte, tiene peligrosos tajos a su alrededor. Las vistas son extraordinarias en todas direcciones. Es una pena que los almendros que nos rodean no estén todavía en flor.

Podemos contemplar a placer el pantano de Los Bermejales, pero más lejos, también se ve la Sierra de Loja, incluso se distinguen las Subbéticas cordobesas.

Encontramos un cartel panorámico que nos da detalle de muchas de las cumbres de la Almijara y alrededores.

Terminado el recorrido semicircular por el espolón de la Mesa de Fornes pasamos de nuevo por debajo de la torreta y, al poco, vemos un cartel con la indicación de un sendero a Fornes, 2 km tiene su recorrido, pero nosotros tenemos los coches en La Resinera y hacia allí continuamos por el mismo camino de subida. En cuatro horas está terminada esta bonita ruta, fácil y muy panorámica.

Ganas han quedado de seguir alguna de los caminos que van paralelos al río Cebollón, otra vez será, que todavía nos quedan bastantes kilómetros de carretera para volver a casa. En Fornes tomamos unas raciones en un bar y aprovechamos para sacar una foto de la Mesa desde allí.

Y un mapilla con la ruta realizada. Fueron 250 m de desnivel en 12 km (entre ida y vuelta), y tardamos 4 horas en plan tranquilo incluidas las paradas.

Tendremos que volver por esta zona donde hay tantos senderos por hacer.

Accederemos por la provincia de Granada, vía Alhama y, entre Arenas del Rey y Fornes, nos metemos por la pista que lleva al Centro de Interpretación de La Resinera (2,5 km). Inmediatamente que lo pasamos encontramos una bifurcación, si seguimos rectos llegaremos al Vivero Forestal y al puerto de Frigiliana, pero nosotros lo abandonamos por la derecha subiendo por otra pista que rodeando el cerro del Cenacho durante otros 10 km llega a las cercanías del puerto de Cómpeta, allí hay un cartel prohibiendo el paso a los vehículos no autorizados. Unos metros antes está el panel con la indicación de la subida al pico Lucero por el sendero del Raspón de los Moriscos. Llegando en coche hasta allí es el modo más “fácil” y corto de hacer esta cumbre.

Junto al cartel hay un puentecillo de madera y un marcado sendero que sólo tenemos que seguir para llegar a nuestro objetivo. El día está soleado pero frío, la ola polar todavía dura y el viento del norte obliga a abrigarse un poco más de lo acostumbrado para estas fechas invernales.

Empezamos a ascender por terrenos marmóreos donde crece el pino resinero, la nieve caída en días anteriores se ha convertido en hielo en el camino, algo que hay que evitar pisar a toda costa.

Al volver la cabeza vemos abajo la pista por donde hemos venido con los coches (está regular tirando a mala para turismos), y más arriba el Cerro Pozuelo o de la Chapa (1.818 m), una de las mayores alturas de la Almijara.

Pronto llegamos al collado de los Tropezones, con el picudo Cerro de la Mota como telón de fondo, la empinada subida nos ha hecho entrar en calor y a pesar del frío nos aligeramos de ropa.

Desde aquí tenemos hermosas vistas a Sierra Nevada, que este año se encuentra toda blanquita, y que hoy podemos ver gracias a que la atmósfera se encuentra despejada de nubes.

También vemos el pantano de Los Bermejales, con sus aguas color turquesa destacando entre los ocres de las tierras del Poniente granadino.

Seguimos camino dejando a nuestra izquierda el Cerro de la Mota y a nuestra derecha el Cerro de los Llanos. Estos terrenos tienen una belleza salvaje que a todos nos cautiva, poco a poco nos vamos acercando al collado de la Perdiz y ya vemos asomar los picos del Lucero y del Lucerillo.

Desde el collado de la Perdiz tenemos a la vista nuestro objetivo, el pico del Lucero, mole impresionante de mármol con un sendero tallado a pico y pala para poder acceder en otros tiempos más convulsos a la casa que la Guardia Civil tenía en su cumbre. Desde esa estratégica posición podían controlar el paso de los maquis que se refugiaron en estas agrestes montañas después de la Guerra Civil.

De nuevo quedamos expuestos al viento del norte y volvemos a sacar gorros, guantes y abrigos. También volvemos a encontrar hielo en el camino que bordea la cara norte del Lucerillo o Cerro Bartolo (en los mapas Cerro de la Venta Panaderos).

Hay que extremar las precauciones para no resbalar en el hielo y caer rodando por la escarpada ladera. Todo se vuelve ojos para ver donde pisar, cada uno va sorteando el hielo como puede.

Encontramos tramos co nieve dura que permite poner el pie ya que hay algo de huella, aún así seguimos teniendo mucho cuidado y vamos muy despacio.

Por fin llegamos al collado que hay entre el Lucerillo y el Lucero (Coladero de los Mosquitos) donde ya no hay hielo. Lo que sí hay son unas vistas impresionantes, al sureste vemos abajo la cabecera del río Higuerón, más arriba el Cerro Cisne y, más allá, el Pico Cielo, la cumbre con más desnivel del litoral español, y por supuesto el mar Mediterráneo.

Ya sólo nos queda la última parte de la ascensión, por la ladera del mismo Lucero serpentea un aéreo sendero haciendo pronunciados zigzagueos que nos llevará a la cumbre.

Con paciencia vamos subiendo las revueltas que hace el sendero ganado altura en cada curva mientras el Lucerillo se va quedando cada vez más abajo.

Mientras nosotros subimos nos cruzamos con otros que bajan -nunca falta gente en el Lucero-. Vemos como un pequeño grupo sube a la cumbre del Lucerillo.

Ya casi arriba tenemos inmejorables vistas de la Sierra Tejeda con su cumbre, La Maroma, el “dosmil” más occidental del sur de España.

Y a la una y media llegamos arriba, donde están las ruinas de la vieja casa-cuartel. Han sido 470 m de desnivel acumulado en dos horas y veinte minutos, algo más de lo normal debido a las dificultades encontradas con el hielo, pero qué más da, si lo que tenemos a nuestro alrededor compensa con creces del esfuerzo.

Al este tenemos un montón de cumbres, el Cerro de los Machos, la cuerda de La Cadena, Piedra Sillada, el Salto del Caballo, Cerro Cabañeros…, y al fondo, el Navachica, rey en altura de la Almijara con su blanca corona de nieve. Abajo el puerto de Frigiliana.

Nos hacemos la foto de cumbre con Sierra Nevada al fondo, después buscamos el resguardo de una de las paredes que se conservan en pie para protegernos del viento del norte.

Hacia el oeste vemos el recorrido que hemos hecho, abajo quedan el Lucerillo, el collado de la Perdiz, el Cerro de la Mota…, y más allá La Chapa, La Maroma…

Nos comemos los bocadillos en este priviligiado comedor con vistas, al resguardo del muro y al sol no se está mal. Otros montañeros hacen lo mismo.

Por la parte del puerto de Frigiliana vemos llegar a una pareja, nos dicen que han subido directos, sin sendero, prácticamente trepando todo el rato, ¡qué bárbaros! Al fondo brilla el Mediterráneo que baña las urbanizaciones de la Costa del Sol.

Empezamos a bajar por el mismo camino, salirse del sendero es exclusivo privilegio de las cabras monteses o de “treparriscos”, como la pareja que antes nos hemos encontrado que, por cierto, no son unos jovencitos.

De nuevo pasamos el tramo helado de la umbría del Lucerillo, esta vez con menos problemas que a la ida, aunque sin bajar la guardia ni un momento.

Llegamos al collado de la Perdiz y nos despedimos del Lucero, seguro que su subida será recordada por todos los componentes del grupo como una de las más bonitas, y eso que ya van algunas.

De nuevo nos encontramos en la última parte de la bajada con el hielo, hasta al rabo todo es toro. Con paciencia vamos sorteando estros tramos que han puesto hoy su punto de dificultad a la ruta.

Antes de llegar abajo, también, nos despedimos de las impresionantes vistas de Sierra Nevada, el Veleta se ve a tope de nieve.

Cinco horas con las paradas hemos empleado en hacer esta ruta. A la vuelta hacemos un alto en el Centro de Visitantes de La Resinera para ver el audiovisual, pero hace un frío horroroso en la sala. Debido al frío han reventado las cañerías y no tienen calefacción ni funcionan los servicios. Nos vamos corriendo al Hotel Rural El Ventorro de Alahama donde entramos en calor con los baños árabes y la rica gastronomía de la zona.

El sendero comienza unos cinco kilómetros antes de llegar a Cortes de la Frontera por la carretera que viene de Ubrique, A-373, internándose por una pista forestal.

Por un pequeño sendero llegaremos a una roca que tiene toda la apariencia de la cabeza de un dragón.

Después de hacernos la foto de grupo, hoy vamos unas 60 personas, nos dirigimos hacia la laguna Greera, el punto más interesante para mí, ya que en otra ocasión estuve por aquí y no la encontré.

Por el camino tendremos la oportunidad de ver enormes ejemplares de alcornoques.

Hoy aprovecho para charlar con algunos a los que hace tiempo que no tengo la ocasión, mientras, desembocamos en una pista donde encontramos balizas y señales que nos van indicando el camino de la laguna Greera.

Y llegamos a esta pequeña laguna de origen endorreico que, debido a la ola de frío siberiano que estamos padeciendo, tiene la superficie completamente helada, aunque hoy el día está mejor que ayer, hace mucho menos viento.

El lugar es un paraje idílico para poder disfrutarlo en silencio, cosa que hoy es imposible debido al numeroso grupo que ha acudido a la excursión.

Después de unos minutos continuamos el sendero para llegar a la carretera de El Colmenar (Estación de Gaucín) por donde caminaremos un trecho. Pronto llegamos al arroyo de la Pulga, cerca del puente por donde va la carretera. Está casi seco.

Después seguiremos bajando en dirección sureste por una zona donde abunda el quejigo, también llamado “roble andaluz”.

Luego giraremos al noreste hasta llegar a unas rocas de arenisca donde paramos para reagruparnos y contemplar las vistas que hay hacia la zona de la Garganta de las Buitreras.

Seguimos a la izquierda cruzando algunos arroyos hasta que empezamos a subir y, a las dos de la tarde, hacemos una parada para el bocadillo, estamos junto a las ruinas de una gran cortijada.

Después de la comida viene el tramo más duro, tendremos que subir campo a través por medio de los arbustos espinosos hacia una pista primero y, luego, hacia la carretera. Detrás nuestro queda el Hacho de Gaucín, Sierra Crestellina y Sierra Bermeja.

En la carretera nos espera el autobús, después haremos una parada en el mesón del puerto del Mojón de la Víbora para tomar café y, ya sin más dilación, regresamos a casa. Hasta otra.

Como estaba anunciado el día amanece con temperaturas bajo cero y fuerte viento del norte. Salimos a las ocho de la mañana de Dos Hermanas y desayunamos en Estepa. Después, por Puente Genil y Lucena, seguimos hacia Cabra a la que accedimos por la entrada Cabra-Este, en el kilómetro 3 de la carretera de Priego de Córdoba. Llegamos al paraje de la Fuente del Río y aparcamos detrás del Auditorium. A las diez y media empezamos a caminar por la Vía Verde de la Subbética en dirección de la antigua Estación (O).

Poco antes de llegar a la Estación encontamos un pista que sube a nuestra derecha, es el Camino Góngora por donde discurre nuestro sendero, aunque no está indicado. Poco antes hemos dejado otra pista a la derecha por donde va el sendero de la Fuente de Jarcas (ese sí está señalizdo). Empezamos a subir y pronto encontramos almendros en flor, Cabra se va quedando abajo.

Hace bastante frío, pero la cuesta hace que entremos en calor y paramos para quitarnos una capa de ropa, de pronto nos vemos rodeados de gallinas que vienen curiosas de un cortijo cercano. Que tengan cuidado, que estamos en tiempos de crisis.

Después de pasar las ruinas de un cortijo, la pista sigue ascendiendo entre olivares sin mayor dificultad que el mantenido desnivel, mientras, la ciudad de Cabra se va quedando cada vez más abajo. Hasta ahora el viento frío del norte no se ha notado demasiado.

A los dos kilómentros encotramos una bifurcación donde vemos por primera vez un poste de señales del PR-A 80, que es el que llevamos desde Cabra, también del GR-7. La pista que baja un poco más a la izquierda es la que viene indicada en el mapa como Camino Viejo de la Ermita, pensamos volver por ella cuando regresemos.

Seguimos subiendo teniendo a la vista nuestro objetivo, el Picacho de Cabra, donde está la ermita, aunque ya lo hemos visto desde el mismo aparcamiento donde dejamos el coche.

Los charcos que nos encontramos están completamente congelados y el grosor de la capa de hielo es de varios centímetros, durante la noche la temperatura ha tenido que ser de bastantes grados bajo cero.

Llegamos hasta un montón de rocas donde hay una gran piedra de molino a medio tallar. Un poco más adelante hay una cancela que da paso a una pista bordeada de matorrales, los olivos se han quedado atrás.

En este tramo la pista es mucho más empinada, y eso se nota en las piernas, también empieza a pegarnos más fuerte el viento del norte al no contar con la protección de los olivos.

A nuestra izquierda vamos dejando atrás un bosquete de quejigos y pronto llegamos a la finca de La Viñuela, que tiene una yeguada de caballos de pura raza española desde tiempos muy remotos. Aquí se cría un tipo de caballo de gran rusticidad, muy funcional, que sirve tanto para el tiro como para la doma, el enganche o las tareas del campo.

Ya tenemos muy cerca el Picacho y podemos distinguir claramente a la ermita y las antenas que la rodean. En el año 1926 se celebraba en España el XIV Congreso Internacional de Geología y una expedición de geólogos se desplazó hasta Cabra para estudiar in situ los sorprendentes aspectos geológicos de este sector de la Cordillera Bética. A raíz de este congreso se declara esta sierra como paraje de interés natural. Este precedente sirvió para que en 1988 la Junta de Andalucía creara el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

A la izquierda de la entrada del cortijo de La Viñuela encontramos la fuente del mismo nombre, la mayoría de las pilas tenían el agua congelada.

Cuatrocientos metros después llegamos a la carretera CO-6212, sólo tuvimos que cruzarla para encontrar al otro lado una puerta que nos dio acceso a un zizagueante sendero (un antiguo vía crucis) que nos llevaría entre pinos y cipreses a la ermita de la Virgen de la Sierra.

Durante la subida ya fuimos disfrutando de algunas de las maravillosas vistas que se tienen desde este lugar, llamado el Balcón de Andalucía. A nuestra derecha quedó la zona de los Lanchares con sus canteras de mármol y, más allá La Tiñosa (1.570 m), techo de Córdoba con una débil nevada. Por detrás refulgía la blancura de Sierra Nevada, a tope de nieve.

También vimos la Nava y el Lobatejo, cumbre que, aunque no llega por muy poco a los 1.400 m, tenía más nieve que La Tiñosa.

Y dos horas después de haber salido de Cabra llegamos arriba habiendo superado un desnivel de 750 m en 5,4 km de recorrido.

Muy poco quedaba ya de la nevada que cayó el jueves, sólo algunos manchones. El viento soplaba aquí con más fuerza, no obstante los árboles servían de pantalla protectora.

Decidimos acercarnos a un mirador que hay más al Este, en una especie de espolón, para sacarle una foto desde más cerca al Lobatejo, pero allí, al estar desprotegido de vegetación, el fuerte viento del Norte se clavaba en la cara como cuchillos.

Así que hicimos una foto y salimos corriendo para la ermita, que hoy de cara al viento no se podía estar. Muy poca gente había subido hoy al Picacho debido al intenso frío.

Antes de entrar en la ermita subimos a la parte más alta del Picacho (1.217 m), en una mesa están representadas las montañas que rodeban el lugar en 360º a la redonda, ya que se encuentra situado en el centro de Andalucía.

Luego entramos en la casi solitaria iglesia (siglo XVI), donde en un retablo barroco de mármol local se encuentra la patrona de Cabra, que es motivo de una importante romería. Un grupo de personas estaban arreglando los floreros de la Virgen.

Sobre la una emprendimos la bajada por el mismo camino. Cuando llegamos a la bifurcación nos metimos esta vez por el Camino Viejo de la Ermita, cosa que nos confirmó un agricultor que estaba recogiendo aceitunas (decía que se las estaban pagando a 250 pesetas el kilo), todavía hablaba de pesetas.

El camino se fue poniendo cada vez peor, hasta que llegó un momento que lo perdimos y tuvimos que saltar una cancela para encontrarlo de nuevo ya cerca de Cabra.

Después de pasar por un descuidado campo de almendros, que a pesar de ello estaban en flor, llegamos a las tres de la tarde a la antigua estación de Cabra, donde hay un par de viejas máquinas de tren en exposición.

No pudimos ver el Museo del Aceite que se encuentra allí por estar de reformas, pero sí nos tomamos un par de cervezas con sus correspondientes tapas en el restaurante “El Andén”, dejando el bocadillo para mejor ocasión. Después de comer nos acercamos al paraje de la Fuente del Río, muy cerca de donde teníamos aparcado el coche. El río Cabra nace allí mismo, en un pequeño estanque donde hay carpas y peces de colores, dando frescor y encanto al entorno.

Y así terminó nuestra ruta cordobesa en un día donde la climatología no daba facilidades para empresas mayores.

El domingo, 29 de enero, nos fuimos Charo y yo con la intención de que ella coronara su cumbre, ya que en otra ocasión se quedó en el Pilar de Tolox, a más de doscientos metros de desnivel de la cima; de eso hace ya por lo menos diez años. Salimos de Dos Hermanas a las siete y media de la mañana y por el camino me doy cuenta de que me he dejado la cámara de fotos en casa. A principios de enero me pasó lo mismo en otra ruta (Sierra del Endrinal), pero las cámaras de otros compañeros suplieron la mía, esta vez íbamos solos.

Desayunamos en Algodonales y continuamos hacia Ronda, luego seguimos unos 13 km por la carretera de San Pedro de Alcántara hasta divisar el panel del Parque Natural de la Sierra de las Nieves en una curva (pista a la izquierda). Hasta el camping Conejeras la pista está asfaltada, luego se pone terriza hasta que llega al Área Recreativa de Quejigales (1.300 m). Una vez allí nos pusimos las botas y empezamos a caminar a las diez de la mañana, el día estaba despejado y fresquito. No voy a hacer una descripción exhaustiva de la ruta, ya tengo otra crónica en este blog publicada el día uno de febrero de 2010 donde doy todos los detalles (“Subida clásica al Torrecilla”). De esa vez es la siguiente foto.

El sábado había caído una ligera nevada que hacía que la Cañada del Cuerno tuviera algo de nieve y, también de hielo, que es lo más peligroso, había que evitar pisarlo de cualquiera manera. De todos modos íbamos disfrutando del sinuoso sendero entre los viejos y los nuevos pinsapos, con la blanca nieve haciendo contraste con el verde oscuro de la vegetación.

La subida es fuerte, hasta el Puerto de los Pilones hay unos 450 m de desnivel. Ya cerca de la pista que pasa por el puerto nos encontramos con un grupo formado por el padre, sus dos hijos y el amigo del mayor.

A petición mía nos hicieron algunas fotos que recibimos esa misma noche por correo electrónico, es de agradecer, porque constituyen el único recuerdo gráfico que tenemos de ese día. En el puerto vimos que el Torrecilla tenía nieve, pero todavía quedaba bastante recorrido hasta llegar a su base.

La familia hizo una parada para que los chavales se comieran el bocadillo, nosotros seguimos después de tomarnos un plátano. Había nieve mezclada con las rocas, parte se había derretido ya embarrando el sendero. Por fin llegamos al Pilar de Tolox, que está más lejos de lo que parece, y emprendimos la subida final al Torrecilla. Ahora vino el tramo más duro, la nieve se había hecho hielo en grandes partes del sendero y había que andar con cuidado. Algunos de los que bajaban probaban el suelo con las posaderas. Poco a poco fuimos subiendo y, por fin, a las tres de la tarde llegamos arriba.

José Mateo, agente de seguros de Marbella, nos hizo la foto en el hito de piedras que marca la cima, y pudimos recrearnos con las maravillosas vistas que había en todas direcciones. ¡Cuánto eché de menos la cámara de fotos! Tanto la Sierra de Tejeda como Sierra Nevada se veían muy blancas, sólo había otro poco de nieve en el Navachica, techo de la Almijara. Pronto emprendimos la bajada para que no nos cogiera la noche. Por cierto que había mucha gente allí, últimamente el Torrecilla está muy de moda. La bajada fue puñetera debido al hielo, pero con paciencia conseguimos llegar indemnes al Pilar de Tolox y allí nos hicimos una foto con el grupo familiar de José.

Después ya sólo quedó hacer la vuelta por el mismo camino. No me arriesgué, dado lo justos de tiempo que íbamos, a hacerlo por la Cañada de las Ánimas, mucho más solitaria y salvaje. En la Cañada del Cuerno volvimos a hacer malabarismos para no pisar el hielo, a punto estuvimos en un par de ocasiones de pegarnos un batacazo y, pasadas las siete de la tarde, con las última luces del día, llegamos al aparcamiento nueve horas después de haber salido.

Charo estaba cansada pero, también, contenta con su ascensión invernal al Torrecilla.

A las nueve y media habíamos quedado en el Hotel Oromana, que está enclavado en un paraje priviligiado, en el corazón mismo del parque del miemo nombre sobre una elevación y rodeado de pinares. Fue construido en estilo regionalista para la Exposición Iberoamericana de 1929 por el arquitecto sevillano Juan de Talavera. Mientras esperábamos al resto de participantes me asomé desde la terraza del hotel y vi, allá abajo, el primer molino del día, el de Benarosa.

Por fin nos reunimos todos, vintiocho en total. Hemos ido aparcando en diversos lugares de los alrededores, algunos delante mismo del hotel, donde había poco sitio. Cerca de las diez menos cuarto nos pusimos en marcha, bajando un poco hasta la entrada de un parque infantil, y buscamos a la izquierda unas escaleras que nos dejaron en la orilla del río. El día se presentaba claro y soleado, pero hacía fresquito y bastante humedad.

Llegamos a la orilla del río y ya tuvimos a la vista el molino de Benarosa, que debe su nombre a la familia islámica que lo poseía en el siglo XIII (Banu Arusa), en la época de la conquista. Cerca del molino estaba la casa del molinero. Estos molinos harineros estuvieron activos hasta la mitad del siglo XX y fueron la causa de que Alcalá fuera conocida como Alcalá de los Panaderos.

Seguimos el paseo y el siguiente molino que nos encontramos estaba, como el anterior, en la orilla derecha, era el molino de San Juan. Su nombre se debe a que fue propiedad de la Orden Militar de San Juan, que tenía encomienda en Tocina, fue recibido como pago por su participación en la conquista de Alcalá. El primitivo molino medieval fue muy transformado entre los siglos XVII y XIX, por lo que queda muy poco del original.

La siguiente parada fue en el molino de Oromana, transformada hoy su torre en mirador, ya que poco queda de la construcción del siglo XVII. También se conserva la atarjea que llevaba el agua de un manantial que brota de la ladera izquierda del río hacia el mecanismo de la molienda.

Para darle un poco de emoción al paseo, Manuel nos metió por un estrecho senderillo que salía del principal y que iba justo por encima del talud sobre el río, un resbalón y…, al agua.

El tramo estrecho fue muy corto y pronto llegamos a otro molino, esta vez en la orilla izquierda, donde estábamos nosotros, era el molino del Algarrobo. Las primeras referencias de este molino datan del siglo XV, donde se dice que era propiedad del monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Tiene una gran torre de planta cuadrada con azotea almenada. En la parte trasera tiene dos salas de molienda con tres piedras. No era raro que las grandes avenidas del río inundaran los molinos, lo que obligaba a reparaciones y reconstrucciones. Fue restaurado en el año 2003.

El azud conectaba el molino con la orilla derecha del Guadaíra represando las aguas para producir la fuerza hidráulica. En la orilla derecha se encuentran las ruinas del molino de la Caja, que también pertenecía al monasterio de San Jerónimo.

Desde el azud se tiene una bonita vista del río, aunque la vegetación de ribera no presenta en invierno sus mejores ropajes, cosa que sí sucede en otoño y primavera. De todos modos el agua remansada siempre muestra reflejos sugerentes. Lástima que este río esté tan contaminado, aunque parece que actualmente lo está menos gracias al Programa para la Recuperación y Mejora del río Guadaíra.

Ahora el camino se bifurcaba, podíamos subir a la ermita de San Roque o seguir hacia el molino de la Tapada, que es lo que hicimos; caminábamos por una zona conocida como “El Bosque”. Pronto llegamos al molino de la Tapada, que es un molino de arroyo, el agua que movía su mecanismo procedía de la fuente del Piojo que mana del cerro del Calvario, donde está la ermita de San Roque.

La primeras noticias de este molino datan del siglo XVI, y era propiedad del duque de Alcalá, D. Fernando Afán de Rivera. Formó parte de la donación que hicieron los duques al convento de San Juan de Dios, congregación que mantuvo su titularidad hasta el primer tercio del siglo XIX, donde la guerra y las vicisitudes políticas supusieron el cambio de manos y su posterior ruina. Se conserva en la fachada el escudo de los Rivera (tres barras transversales). El nombre la viene porque en este molino se desarrolla parte de la obra del decimonónico escritor alcalareño Gutiérrez de Alba, “La Tapada”, novela histórica ambientada en la Edad Media.

Salimos del parque de Oromana y cruzamos la carretera junto al puente de Carlos III, que está en obras para ser reconvertido en peatonal, y entramos en el parque de la Retama. Seguimos caminando junto a la orilla izquierda del río.

Justo en la otra orilla tenemos el castillo de Alcalá de Guadaíra (Al Kalat Wad Aira, “el Castillo del Río Aira“), río que nace en la Sierra de Pozo Amargo (Cádiz) y tras recorrer 110 km desemboca en el Guadalquivir después de regar importantes zonas de cultivo.

Aunque el núcleo más antiguo del castillo actual es del siglo XII -obra de los almohades- los asentamientos en el cerro del castillo datan de hace casi 4.500 años. En la Edad del Bronce ya existía un pequeño pueblo amurallado, pero 1.500 años antes de Cristo desaparecen las huellas de poblamiento, prácticamente, hasta la época romana donde hubo otro asentamiento con carácter militar. Después, desde el siglo IV hasta el XI, se abre otro período sin información arqueológica. Como ya se ha dicho, los almohades construyen un castillo sobre la fortaleza romana en la parte Oeste del cerro, hasta que en 1247 se produce la conquista cristiana por rendición y entrega de la plaza a Fernando III. Los cristianos refuerzan y amplían el castillo y, en 1280, Alfonso X funda la Villa de Alcalá en la explanada que hay al Este del mismo. Una muralla unida al castillo la rodeaba por completo y la protegía de las incursiones musulmanas.

A partir del siglo XV se va abandonando progresivamente el cerro del Castillo con la fundación de nuevos barrios, bajando la población cada vez más cerca de la ribera del río, hasta que en el siglo XIX queda casi totalmente abandonado.

Y pronto llegamos al puente del Dragón, uno de los iconos actuales más importantes de Alcalá de Guadaira.

Forma parte de la circunvalación de Alcalá, es obra del arquitecto sevillano José Luis Manzanares y tiene una longitud de 123 m. Está inspirado en una obra de Gaudí que se encuentra en el parque Güell de Barcelona. Se le considera una especie de “guardián del castillo” -de cuyo cerro parece salir- y “defensor de la ciudad”. Su diseño fue elegido por votación popular de los alcalareños entre otros presentados a concurso.

Subimos al puente y pasamos a la otra orilla, el petrificado ojo del dragón nos vigilaba de manera inofensiva.

A partir de ahí el camino transcurrirá por la orilla derecha. En una curva vimos el molino del Realaje, su origen es árabe, como su nombre, al parecer viene de “reat Alhaje”, donde “reat” o “rajâ” significa “molino”. Es un molino de río, para difrenciarlo de otros que hemos visto que eran movidos por el agua de un arroyo o de una fuente. Detrás, la Adufe, una antigua estación de bombeo.

Justo a la derecha del molino sale una pista que pasa por debajo de carretera hasta la cercana Venta “Los Ponys”, donde pensábamos comer. Todavía era temprano para eso y seguimos el paseo. El siguiente molino en la ruta es el de Pelay Correa (sin restaurar), quizás el más antiguo de todos. Es de origen árabe, pero su nombre se debe al Gran Maestre de la Orden de Santiago Pelay Pérez Correa, al que Fernando III le donó el molino después de la conquista. Como se ve, el monopolio de los molinos lo tenían entre la nobleza y el clero.

Ya habíamos dejado atrás el parque de la Retama y caminábamos por el Corredor Verde del Guadaira, que llega hasta la Universidad Pablo de Olavide, y tuvimos que compartir la pista con los ciclistas que eran muy abundantes en ambas direcciones.

Eran las doce de la mañana y un grupito ya se había vuelto, nos esperaría en la venta. Veinte minutos después llegamos hasta el puente que están construyendo para la nueva ronda de circunvalación SE-40, y otro grupito dijo que también se volvía.

Sólo dieciocho llegamos a la una menos cuarto al ruinoso molino de Cerrajas y nos hicimos la foto de grupo (17 más el fotógrafo), también nos había acompañado un perro espontáneo que luego se cobraría su recompensa en la venta con algo de comida.

Ya llevábamos unos nueve kilómetros y, aunque el coordinador tenía pensado hacer diez, emprendimos la vuelta para estar en la venta antes de las dos de la tarde, que era la hora concertada para comer. Allí nos acomodamos al aire libre y la mayoría pedimos la especialidad de la casa: los “huevos estrellados”. Los demás pidieron otros platos, ya que había donde elegir.

Después de comer desandamos el camino hasta el Hotel Oromana con una ligera variante, cuando llegamos al molino de la Tapada subimos al cerro del Calvario camino de la ermita de San Roque.  

Esta ermita se construyó en el siglo XVI, aunque fue casi completamente reconstruida en el XIX. Formaba parte de un antiguo recorrido penitencial (vía crucis), y desde allí se tienen unas hermosas vistas panorámicas de la ciudad. Destaca en la parte más alta del cerro del Castillo la iglesia de Santa María del Águila, patrona de Alcalá, construida a finales del siglo XIII en estilo mudéjar.

Y por el precioso pinar de Oromana llegamos al hotel poco después de las cuatro y media de la tarde, tras haber disfrutado de un día muy completo por el entorno de Alcalá de Guadaira.

Hasta la próxima.

El lunes pasado, 16 de enero, cayó una pequeña nevada y, el martes, Charo me dijo que fuéramos a verlo, y no es porque nunca haya visto la nieve, que ha tenido hasta ventisca y la ha pisado con crampones, pero es que eso de ver la sierra blanquita atrae mucho. Ya por la mañana vi fotos en el periódico y se veía que aquello iba a durar muy poco, no obstante, a las cuatro de la tarde salimos para allá. Cuando íbamos llegando vimos que quedaba mucho menos de lo esperado, algo en el Torreón y algo en la Sierra del Endrinal, eso era casi todo. Pasamos de largo el puerto del Boyar, donde no había nada, y seguimos para el de las Palomas, donde había aparcados bastantes coches.

Una hilera de personas subía desde el mirador buscando la poca nieve que había para hacer algún raquítico muñequito de nieve y las típicas bolas para tirar a los familiares. Alguno hasta bajaba con un puñado de nieve y lo ponía en el capó del coche para presumir cuando bajara al llano, como si allí hubiera medio metro del blanco elemento.

En el pico Coros se veían unas manchas algo mayores, pero allí no se acercaba nadie, eran casi las seis de la tarde y ya no quedaba mucha luz. De todos modos los niños disfrutaban, ya tendrán tiempo de ver más en otra ocasión.

A falta de nieve yo disfrutaba de las vistas, hacía tiempo que no pasaba por el puerto de las Palomas y siempre es agradable contemplar los paisajes que tenemos desde allí. Lo más cercano era la Aguja de las Palomas, a un paso del aparcamiento.

Más lejos se veía el Tajo de la Ermita recibiendo los últimos rayos del Sol. Detrás está Grazalema.

También se veían las cumbres del Reloj y el Simancón donde se acumulaba algo más de nieve. Pronto se cubrieron por las nubes.

Hacia Ronda se veía brillar el Tajo, detrás se entreveía la Sierra de las Nieves, que también hacía honor a su nombre. Es de preveer que este fin de semana serán muchos los que vayan por allí, aunque para entonces quedará muy poco.

Y mirando hacia el norte se veían los tajos, dorados por el Sol, del cerro Cambronero, por debajo corre el río Bocaleones que forma la Garganta Verde.

Caía la tarde y emprendimos el regreso, esta vez bajamos hacia Zahara. A mitad de la bajada tuve que parar para hacer una foto de la cara norte de la Sierra del Pinar, donde están los pinsapos. Era la zona que acumulaba más nieve y la que presentaba un aspecto más alpino.

Por el otro extremo (O) la puesta de sol empezaba a teñir todo de un color amarillo-dorado.

El embase de Zahara, con los Tajos de Lagarín y las Grajas, siempre componen una bella estampa. Hay que reconocer que estas sierras son muy hermosas.

Una vez abajo paré otra vez para fotografiar al agudo cerro de la Cornicabra, que con las nubes rojizas detrás parecía un volcán a punto de entrar en erupción.

Y el pueblo de Zahara de la Sierra siempre presenta una bella estampa, constituyendo una de la imágenes mas sugerentes y representativas de Andalucía.

Y así terminó este corto paseo en un día laborable por el Parque Natural de Grazalema, a falta de nieve buenas son las vistas.

Salimos a las ocho de la mañana un autobús completo de senderistas hacia Jerez de la Frontera, desayunamos en la Venta “Andrés”, ya en la Ruta del Toro, y seguimos por ella hasta el desvío de Vejer de la Frontera y Barbate. El sendero tiene su inicio en la playa de la Hierbabuena, junto al puerto de Barbate.

Pronto nos encontramos el cartel con la información del sendero, que es de poca dificultad, pero con unas excelentes vistas panorámicas.

Aunque habían pronosticado lluvia a partir de las dos de la tarde, de momento el día estaba estupendo, primaveral incluso.

Desde el principio tuvimos hermosas vistas de la playa, del mar y de los acantilados de Barbate, a donde teníamos que subir para ver la torre del Tajo.

Pronto llegamos a un pequeño desvío para ver una fuente, “la fuente del riñón” la llamaban los coordinadores, no sé si porque su agua tiene propiedades medicinales para ese órgano o por otra cosa, se me olvidó preguntarlo.

Poco a poco el sendero empieza a subir separándose de la playa, detrás queda Barbate y la costa gaditana. Aguzando la vista, incluso se llegaba a divisar la costa marroquí, desde donde en otros siglos venían los temibles corsarios africanos. Había que asegurarse antes de bajar a la playa de que “no hay moros en la costa“, frase que tuvo su origen en aquella época.

El sendero sale a una pista que discurre por debajo de los acantilados donde anidan las gaviotas, las grajillas y las garcillas bueyeras. También hay restos de canteras, la piedra se utilizó en el puerto de Barbate. Incluso hemos pasado, aunque sin percartarnos, por los restos de un molino.

La cuesta empieza a ponerse más pronunciada para ir salvando el desnivel, ya que los acantilados tienen más de 100 m de altura. Barandillas de madera protegen los bordes del tajo.

Y llegamos a la parte más alta donde empezamos a llanear por el pinar. A pesar de lo que pudiera creerse, este pinar tiene poco más de cien años. A finales del siglo XIX los vecinos de la comarca decidieron poner freno al avance de las tierras arenosas y secas que arrastraba el océano. Así que reforestaron la zona entre Barbate y Caños de Meca, incluyendo los acantilados, con pino piñonero, eucalipto y pino carrasco.

Y llegamos a la restaurada torre del Tajo, aunque ha tenido otros nombres a lo largo de la Historia, el más curioso quizás sea el de la Tembladera, por el nombre que daban al cabo del acantilado. Formaba parte del proyecto concebido por el comisionado real Luis Bravo de Lagunas en 1577 para poder comunicar las torres de Trafalgar y Barbate, y poder recibir aviso en caso de peligro. Como había problemas de visibilidad fue necesario construir, posteriormente, la torre de Meca. Las obras fueron financiadas por el duque de Medina Sidonia y la villa de Vejer, a cuyo término pertenecía entonces.

Hacemos una pequeña parada en la torre y Loly cuenta un poco de historia, después nos acercamos al mirador que está a pocos metros, las vistas son impresionantes de los acantilados en ambas direcciones; hacia el Este.

Y hacia el Oeste. Hay que decir que otra riqueza del Parque -que no solo es terrestre- lo constituye la flora marina, con praderas de posidonia a lo largo de la costa.

Ahora toca bajar, la vegetación nos rodea, además de los árboles comentados tenemos diferentes clases de matorral: romero, jara, sabina, lavanda…, y el enebro marítimo, que tiene aquí una de las mejores masas del litoral gaditano.

Cerca ya de la playa de los Caños de Meca la bajada se hace más fuerte, hay que tener cuidado con no tropezar con las raíces de los pinos. Un cartel nos habla de los pinares costeros y de su necesidad para fijar las dunas, además nos da otro beneficio, el piñón.

Entre las copas de los pinos aparece un espectacular paisaje, las playas y casas de Caños de Meca y el Tómbolo de Trafalgar, que fue declarado Monumento Natural Andaluz en 2001.

Cerca del faro quedan los restos de una torre anterior. Frente a esta estas costas tuvo lugar en 1805 la famosa batalla que enfrentó a la armada inglesa, comandados por Nelson, con la flota franco-española al mando del incompetente Pierre Villeneuve. A pesar del valor de nuestros marinos (Churruca, Gravina, Alcalá Galiano, etc.) el enfrentamiento acabó en una derrota que echó a pique lo que quedaba del poderío naval español. A Nelson le costó la vida esa victoria, herido por el disparo de un marinero del Redoutable.

Y conforme pasaba el día el cielo se iba poniendo más nublado y amenazador, ¿nos daría tiempo de acabar la ruta sin necesidad de recurrir a los paraguas?

De momento no llueve y nostros seguimos disfrutando de las vistas y haciendo y haciéndonos fotos sin parar.

Incluida la de grupo que, como era tan numeroso, aprovechamos el desnivel natural de bajada a la playa para hacerla.

Legamos en Caños de Meca y dimos por terminado el sendero de los acantilados de Barbate, pero no el de la torre de Meca, así que sin parar nos metimos por éste.

Caminamos por una pista que subía cómodamente, pero sin parar, eso hizo que algunos empezaran ya a pensar en el bocadillo. En una bifurcación seguimos a la derecha las indicaciones a la torre de Meca pero, ¿dónde estaba la gente?

Llegamos a la torre de Meca, esta torre fue construida a principios del siglo XVII para suplir las deficiencias de visibilidad entre la torre del Tajo y la de Trafalgar. A pocos de los del grupo vemos por aquí.

Nos acercamos, también, al mirador de Trafalgar, desde allí teníamos a la vista el faro y el cabo. Como ya se ha dicho, la batalla de Trafalgar fue un desastre par España, Francia perdió toda posibilidad de invadir Inglaterra  y Gran Bretaña pasó a tener el dominio total de los mares durante un siglo.

Volvimos a la bifurcación de antes y bajamos hacia el área recreativa de los Majales del Sol. Por delante nuestra, entre eucaliptos, iba el grueso del grupo que había pasado de subir a la torre de Meca, y eso que todavía no llovía.

Cuando llegamos los últimos, los primeros ya habían acabado con la paella de la pequeña venta que hay en el lugar, así que tuvimos que conformarnos con los bocadillos mientras empezaban a caer las primeras gotas. Antiguamente en este lugar había una pequeña laguna y era zona de pastos para el ganado.

Después de comer nos acercamos a Barbate donde tomamos café, chocolate con churros, etc. Cuando empezó a apretar la lluvia nos montamos en el autobús y volvimos a casa. Al final tuvimos suerte con el tiempo y pudimos disfrutar de esta bonita ruta.

El sábado, 14 de enero, nos fuimos 14 socios del club Señal y Camino de Dos Hermanas a la Sierra del Endrinal con la intención de hacer una ruta montañera que incluía la ascensión a tres cumbres emblemáticas de esa parte del Parque Natural de Grazalema, pero la niebla se encargó de desbaratar nuestros planes y nos tuvimos que conformar con hacer una travesía que tampoco estuvo mal.
Aparcamos junto al camping Tajo Rodillo y empezamos a subir, no por el sendero normal que va al Llano del Endrinal, sino un poco a la derecha, dejando el Peñón Grande a nuestra izquierda, hacia donde está el campo de fútbol. Pronto cruzamos una portilla y entramos en una zona de repoblación. Abajo quedaba el pueblo de Grazalema.

Ya viniendo por la carretera habíamos visto que las cumbres de la Sierra de Grazalema estaban cubiertas, pero teníamos la esperanza que la niebla levantara en el transcurso de la mañana. Seguimos subiendo por una canal entre la cara norte del Peñón Grande y la Sierrecilla, buscando senderillos entre los plantones y los matorrales.

Llegamos a una fuente y aprovechamos la parada para quitarnos algo de ropa, que aunque hiciera algo de frío la subida nos había hecho entrar en calor. Después fuimos siguiendo la goma que salía de la fuente y pronto vimos un ruinoso pozo que en otro tiempo sería de nieve o, quizás, una calera.

Sorteamos una zona de matorrales y pinos acercándonos cada vez más a la base del Peñón Grande por donde se progresaba mejor, ya que había menos vegetación, de todos modos por esta zona sube muy poca gente.

Una vez arriba sólo nos quedaba una fácil trepada para acceder a un collado, cerca ya de la parte más alta del Peñón Grande. La niebla, lejos de remitir, iba en aumento.

Cuando subimos todos nos dimos cuenta que la ascensión a la cima del Peñón Grande iba a estar muy complicada, desde la antecima hay una cresta, corta pero muy aérea, que tiene algún pasito muy delicado donde no se puede fallar.

De todos modos decidimos llegar a la antecima y luego ya veríamos, por un gran lapiaz fuimos avanzando con cuidado porque las rocas estaban húmedas.

Una vez en la antecima vimos que la cima del Peñón Grande estaba más tiempo cubierta por la niebla que despejada, el viento de vez en cuando abría un hueco, que aprovechamos para hacer una foto, pero pronto se volvía a cubrir. Aunque había alguno dispuesto a intentarlo, acordamos entre todos que hoy no era el día apropiado para ello. Queda pendiente para otra ocasión.

Nos hicimos la foto de grupo en la antecima (1.299 m) que es solo 10 m más baja que la cima del Peñón Grande (1.309 m).

Después emprendimos la bajada con la intención de ir por arriba hacia el oeste y desembocar en el Puerto de las Presillas.

Pero la niebla nos volvió a jugar otra mala pasada y, cuando nos dimos cuenta, estábamos bajando al Llano del Endrinal. Ya puestos seguimos para abajo porque la cosa no estaba para probaturas.

Venimos a salir al sendero que sube al Puerto de las Presillas poco después de pasar el Llano del Endrinal, y seguimos en esa dirección.

Llegamos a un rehabilitado pozo de nieve y hablamos para ver qué hacíamos, la idea primitiva era haber subido desde allí al Simancón, pero tal como estaba el día eso se veía una imprudencia, así que optamos por seguir hacia la Casa del Dornajo por si mejoraba algo el tiempo mientras tanto.

Llegamos al Puerto de las Presillas cuando más espesa estaba la niebla. Allí hay un poste de señales con indicaciones hacia el Puerto del Boyar y hacia Grazalema pero, curiosamente, no hay ninguna hacia la Casa del Dornajo.

Cuando estábamos cerca de la Casa del Dornajo -unas tristes ruinas de lo que fue un cortijo- la niebla se aclaró bastante y pudimos ver el paso que hay en el circo montañoso. Una alambrada y un portillo en ella es la referencia para subir desde la base, donde hay un difuso senderillo marcado con hitos.

Por una pedrera primero, y por rocas después, fuimos ganando altura rápidamente dando las lazadas oportunas para hacer más llevadero el desnivel.

Pero en cuanto llegamos arriba la niebla volvió a envolvernos y todo volvió a taparse. Pensábamos seguir hasta la Charca Verde con la intención de subir desde allí al Reloj y luego al Simancón. Empezamos a seguir un sendero que parecía ir en la buena dirección.

El sendero estaba muy bien marcado con hitos, pero pronto empezó a subir decididamente y, cuando llegamos a la altitud donde calculábamos que estaba la Charca Verde, vimos que seguía subiendo. Paramos para ver qué hacíamos, si seguir o buscar otro sendero que siguiera esa cota.

Decidimos olvidarnos de la Charca Verde y seguir el sendero hacia arriba, ya que mirando la brújula nos podía dejar en el Navazuelo a los pies del Simancón, por lo menos esa era nuestra suposición. Y, efectivamente, salimos al Navazuelo y en un momento que abrió la niebla vimos el Simancón (1.569 m) y la gente que subía a su cumbre.

Eran cerca de las dos y media de la tarde, estábamos sin comer y hacía bastante frío. Descartamos lo de subir al Simancón para, a fin de cuentas, no ver nada. Todos los componentes del grupo ya habían subido en una o varias ocasiones a la segunda cima en altura del Parque Natural de Grazalema. Bajamos por el sendero normal y, en cuanto llegamos a una zona más resguardada, comimos rápidamente, porque las manos se quedaban heladas.

Después de comer seguimos bajando y, cuando ya estábamos en el Puerto del Endrinal, cerca del final de nuestra ruta, la caprichosa niebla se disipó por fin y pudimos ver a placer el Peñón Grande.

Y también quedaron despejadas las cumbres del Reloj y el Simancón que hacía un rato estaban ocultas y en condiciones desfavorables para su ascenso. ¡Qué le vamos a hacer!

De todos modos nos salió una bonita travesía donde empleamos seis horas y media incluida la corta parada para el bocadillo. Por lo menos sirvió para poner en práctica el instinto montañero y el sentido de orientación, ya que la niebla es uno los peores inconvenientes de para un montañero.

Un mapilla con la ruta aproximada que nos salió.

Hasta otra.

Salimos caminando y pronto encontramos una bifurcación, un poste indicaba el camino a seguir, que era de bajada y a la derecha por una pista entre encinas y algún que otro alcornoque.

Por la pista, que tenía trozos cementados, llegamos pronto a una llanura desarbolada, eran los Llanos del Republicano.

Para acceder a los llanos había que pasar una portilla donde un cartel panorámico daba información de lo que teníamos delante: la Sierra de Líbar a la derecha y la del Mojón Alto a la izquierda; el Puerto del Correo o de Líbar, entre ambas, que da paso a los Llanos de Líbar; la Sima del Republicano, unos cientos de metros a la izquierda del sendero, por allí se cuela toda el agua que llevan los arroyos que drenan los llanos. Al fondo asomaba la Sierra del Palo, que con sus 1.400 m es la más alta de aquella zona.

El camino nos dirigía hacia el paso del Correo. Mientras caminaba iba recordando las diferentes versiones sobre el nombre de los llanos y de la sima: que si por aquí vivía escondido un republicano que para no delatarse con el humo en vez de leña usaba carbón, que si en la sima habían arrojado a un republicano en la Guerra Civil…, pero la más truculenta la escuché en ese mismo momento. Un poco por detrás nuestra venían tres jóvenes y uno le iba contando a los otros dos que en la sima habían arrojado a muchos republicanos, hasta el punto que en época de lluvias se taponó y la sima empezó a arrojar restos humanos que empezaron a cubrir todo el llano. No sé si será una exageración, pero lo cuento tal como lo escuché.

Desde los tajos de la sierra parecía que un orondo y gigante personaje nos vigilaba, cual vigía permenente de los Llanos del Republicano.

Llegamos al inicio del sendero, pero pasamos de largo y seguimos hacia la izquierda para ver primero la boca de la Sima del Republicano, porque otra vez que vine no me pude acercar mucho, ya que había llovido tanto que el agua te podía succionar.

Es fácil de localizar, porque los cauces de los arroyos se dirigen hacia aquel sumidero. Pronto llegamos y empezamos a bajar hacia ella.

Antes de llegar a la cima te encuentras un pozo por donde si no estás atento te puedes colar. Una cadena sirve de pasamanos para salvarlo con cierta seguridad.

Charo se quedó allí, yo dejé la mochila y empecé a bajar, otro hombre que había llegado acompañado de una chica y un par de perros se me adelantó y con cuidado fuimos avanzando hacia la boca.

Menos mal que las rocas estaban secas, porque mojadas y pulidas como estaban tendrían que resbalar muchísimo. De la boca de la sima salía mucho frío.

Llegué hasta un punto donde había instalados tornillos para sujetar las cuerdas de los espeleólogos, una gran cavidad oscura y fría se abría ante mí, daba yuyu. Volvimos por el mismo camino.

Volvimos al inicio del sendero del Puerto del Correo y empezamos a subir, nuestra idea no era llegar hasta arriba, sino hasta la mediación, donde se encuentra una nava que continúa hacia la derecha, es el Navazo de Líbar. Un hombre cargado con un saco nos adelantó por el sendero, seguramente iría hacia el cortijillo que hay allí.

El sendero zigzagueaba subiendo sin parar y pronto tuvimos buenas vistas hacia los Llanos de Líbar y las sierras que hay al norte: Sierra de las Viñas, Sierra del Chaparral, detrás la del Caíllo y más a su derecha la del Endrinal.

En unos 35 minutos llegamos al Navazo de Líbar y descansamos allí contemplando el paisaje que nos rodeaba, el día, como casi todos los de las Navidades, casi primaveral.

Vimos el cortijillo y al hombre que llevaba el saco, estaba manejando la bomba del aljibe que recoge agua de lluvia para llenar los abrevaderos y que el ganado pudiera beber. Le pregunté si era sal lo que llevaba en el saco y me contestó que era pienso.

En esto que vemos llegar a la chica extranjera que adelantamos con el coche cuando subíamos desde Villaluenga al Puerto de las Viñas, estaba haciendo el GR-7 desde Tarifa y pensaba llegar hasta Ronda, esa noche dormiría en Montejaque. Iba sola y decía que le encantaba caminar. Es de admirar, mucha gente no se atrevería a ir solo. Nosotros nos echamos una foto y emprendimos el regreso por el mismo camino.

Unas cuatro horas empleamos en hacer esta bonita y fácil ruta, donde nos encontramos a  mucha gente paseando a sus perros.